Un giro di Polo: Iconic orologio sportivo di Testing Piaget

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Il Piaget Polo, uno dei più famosi orologi sportivi degli anni 1970, è stato riorganizzato con una cassa in titanio e acciaio gigante e un movimento automatico. In questa funzione orologio-test dal nostro numero di ottobre 2009 di WatchTime Witold Michalczyk mette la mano a tre Polo FortyFive attraverso i suoi passi.

Nel 1979, Piaget ha lanciato l'orologio Polo. Si è unito di Audemars Piguet Royal Oak (1972) e di Patek Philippe Nautilus (1976) per formare un trio di quelli che sono ormai considerati orologi sportivi iconiche degli anni '70.

Nel gennaio 2009, Piaget ha presentato una edizione 30 ° anniversario della guardia Polo, ridisegnato e rielaborato per una nuova generazione, in versione tre-mano e cronografo. Il Polo FortyFive, con un diametro di 45 millimetri, è un mostro rispetto al quarzo originale -powered, quale misurata tra 32 e 35 millimetri. Piaget ha mantenuto gli elementi del disegno originale, con le lancette Dauphine, applicato numeri arabi sul quadrante a 4, 8 e 12 e acciaio inox traverse sul caso.

Altri dettagli sono nuovi, ovviamente, e migliorare l'originale. Un minuto mano allungata ora tocca i marcatori di cinque minuti e migliora notevolmente la leggibilità. Un inserto in gomma nella corona a viteaggiunge alla sportività dell'orologio e aiuta a presa e ruotando la corona.Nuovo, anche, è l'uso del titanio per il caso. (L'originale Piaget Polo aveva una cassa in oro e bracciale.) Questo metallo leggero, robusto e anallergico è una scelta naturale per un orologio sportivo. Le traverse in acciaio inox intarsiati formano una transizione senza soluzione di continuità virtualmente nella base di titanio. Anche l'occhio più critico sarebbe fatica a trovare un difetto con la combinazione di titanio / acciaio, una prima assoluta per un Polo. Il design complicato del caso cinque parti fa una grande impressione. Le linee di transizione, ad angolo, ma non taglienti, e senza intoppi in pendenza ogni volta che vengono a contatto con la pelle, sono distintivi.

Quando si pianifica cinturino in gomma del Polo FortyFive, i progettisti Piaget ha dato il passaggio tipico che scorre dal caso alla cinghia una nuova sfumatura. Due piccoli elementi di acciaio inossidabile su ogni lato della gomma iniettato elegantemente continuano l'aspetto intarsiato del caso, e la prima sezione di acciaio anche funzioni come il nasello . Il collegamento flessibile tra la cinghia e cassa prolunga la vita della cinghia. Una vista della parte inferiore della fascetta rivela che gli elementi in acciaio sono fissati alla gomma con viti, indicando che la longevità era una priorità.

Le ampie dimensioni dell'orologio sono impressionanti. La sua apertura quadrante generosa presenta l'orologio più favorevole e contribuisce alla leggibilità superiore, che è particolarmente notevole di notte. Grande come l'apertura è, i progettisti ancora riusciti a trovare spazio per una vasta lunetta. Una leggera curvatura al caso abbraccia il polso e impedisce qualsiasi senso di top-pesantezza: un altro vantaggio della cassa in titanio fronte alla chiusura pieghevole tre sezioni. Titanium mantiene anche la luce: nonostante il gran caso e chiusura, l'orologio pesa solo 110 grammi.

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Vostok Amphibia 090

My affinity for Vostok Amphibias has been well documented in these virtual pages. They are tough watches, with ingenious engineering, 200 meters water resistance, an in-house automatic movement, and an interesting history. Best of all, they are dirt cheap. Really, all a Time Bum could possibly wish. I have owned a couple of the mid-sized, round 420 case models. At 40mm with small dials and 18mm straps, they tend to wear small, which is not a bad thing when you are slight of build, but I do enjoy a larger watch every now and then. Dive watches in particular lend themselves to a more muscular look, so when I saw the beefy 090 case Amphibia on ChistopolCity.com for a mere $56.27, I grabbed one.  

The Vostok Auto Amphibia 1967 Design, as it is dubbed on the site, has a 41x48mm lugless tonneau case like the original did, 47 years ago. A 1mm difference between the 420 and 090 may sound insignificant, but a square occupies much more space than a circle, resulting in one nice fat chunk of stainless steel. The top surface is curved, sloping away towards the edges, which also arc from one corner to the next, creating a cushion shape. The case back is engraved with the stylized Amphibia script and like others in the series, it is a bayonet mount against a fat gasket that actually increases its resistance when compressed by water pressure at depth. The dial and bezel are the same size as every other Amphibia variant, leaving a broad expanse of matte finished metal in view. The crystal is domed acrylic, lending a perfect vintage feel and contributing to the water resistance by compressing under pressure like the case back. Overall thickness, from case back to dome, is 15mm.

This mighty case houses the 31 jewel 2415, anti-shock automatic movement, designed and built by Vostok. It has hand winding capability, but I found it difficult to find the right position to do so without engaging the threads on the screw down crown. A couple of gentle shakes got it rolling just fine. Power reserve is 33 hours. The large crown is easy to grasp because of its size, but its shallow coin edging offers little assistance. Timekeeping was a bit off out of the box, running a full 30 seconds slow. After day of use, I noticed it running faster, first -25 seconds, then -20. After three days it was running about -10 seconds. This is pretty common with Vostoks. The seem to benefit from a few cycles before they settle in to the -10 to +30 range of accuracy. 

The polished bezel pops nicely against the dull surface below it. I like a combination of finishes on a watch, but I would have preferred radial brushing on the case instead of the existing textured satin finish. The bezel action is tighter than some Amphibias I have handled, but like the others it does not ratchet, and is not unidirectional, limiting its utility for actual diving. On the other hand, it looks much better than the others. It has grippy, scalloped edge, and a far more useful index, although the engraving is on the thick side, making precision timing a bit iffy as you reach the red quadrant. 

The dial is that of a traditional white on black dive watch - no frogman, just bar markers with thicker ones on the quarter hours and a double bar at 12 o'clock. The hands are the same arrows found on other modern Amphibias, not the paddle hands of the original 1967 model and the reissue. A red second hand with a lume dot provides a welcome spot of color. All text on the dial is in written in the Cyrillic alphabet: the Amphibia name in script at the top of the dial, "water resistant 200m" "31 jewels" below. There is no date, and on an Amphibia, this is a good thing as the movement lacks a proper quick set. On my other Vostoks, I wind the hands from 8 o'clock to 12 o'clock and back to advance the wheel. It is a colossal pain if you have not worn the watch for a few weeks, which is often the case with me. In general, I prefer the look of a dial without a date window, but it is a particular blessing here. Like other Vostoks, it has been painted with lume, but you would never know it. The glow is dim at best and fades immediately. The high contrast markings provide some basic readability in low light, but this is not a watch for nocturnal types. Crepuscular maybe, but not nocturnal. 

It comes on a 22mm stainless steel bracelet, with links brushed on the sides and polished in the center, secured by a signed, locking diver's clasp. It looks good on the watch, but I found the catch on the clasp to be unduly stiff and hard to operate, with worryingly sharp edges. The links are lightweight and bracelet produces a tinny rattle when moved. If you really want the look, I would suggest buying one aftermarket.

I replaced the bracelet with a black 24mm Magrette strap in thick, soft leather that squeezed into the narrower lugs. It is a perfect strap for the 090 case watch, and the red backing coordinates well with the red second hand and warning zone on the bezel. If I recall, the strap cost nearly as much as the watch itself. 

As I have said before, Vostok Amphibias are one of the great bargains of the watch world. For the price of a Timex at Target, they offer a legitimate 200m automatic dive watch. It looks cool, and it is highly unlikely that two will show up at the same party. The 090 case models expand the already diverse Amphibia range. Panerai style 12/3/6/9 dials are also available, as are polished cases, different colors, and yes, even a version with the familiar frogman. If you are curious about these Russian timepieces, but have been put off by their relatively modest dimensions, then the 090 case is just what you have been waiting for.

Pro: The usual Vostok goodness with no date and a big case.

Con: The usual Vostok anemic lume and dodgy bracelet.

Sum: Bigger, better, and still under $60. The Time Bum Approves.  

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Gioielli Orologi nuova Astrale di Bvlgari per le donne

Sono passati più di 128 anni da quando gli italiani a Bvlgari hanno iniziato la produzione di gioielli raffinati nel 1884. Utilizzando la fabbricazione bene del marchio e lo stato dell'arte dell'artigianato svizzero, hanno anche iniziato a prendere sul mercato orologi di lusso. Il 2004 è stato un anno significativo importante Bvlgari, come hanno poi lanciato collezione di orologi delle donne Bvlgari Astrale.
Con con gli sguardi e le caratteristiche che li differenziano da qualsiasi altro unici, gli orologi da polso Bvlgari Astrale vantano eccellenti combinazioni di colori e luci a causa di catturare gli occhi di ogni lusso donna amorevole. Naturalmente, col passare del tempo, un sacco di interpretazioni della collezione sono state avviate, proprio come questi due nuovi pezzi in bilico per portare la tradizione Astrale di Bulgari su.
La prima versione vanta con una cassa in oro bianco 18 carati impreziosito da diamanti tondi taglio taglio brillante e tutti i tipi di gemme colorate, su un quadrante bianco incontaminato. Inoltre è dotato di un cinturino in satin tecnologico legato ad un oro bianco 18 carati fibbia pieghevole con tre lame.
Il secondo segnatempo vanta un quadrante nero, una cassa in oro giallo 18 carati tempestato di gemme colorate e diamanti tondi taglio taglio brillante. La stessa cinturino in satin tecnologico è stato applicato a questa versione anche, ma con un 18 carati pieghevole oro giallo fibbia con tre lame.

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